Ремонт швейной машинки зингер антиквариат. Ремонт швейных машин своими руками Как отреставрировать старую швейную машинку зингер

Это прямострочная машина с качающимся в горизонтальной плоскости челноком. Вариант исполнения - с ручным приводом. Встречается она довольно часто и даже в хорошем состоянии, несмотря на то, что служит машина человеку более пятидесяти лет.

Существует и отечественная аналогичная машина «Госшвеймашина», которая выпускалась ПМЗ в прошлом. Она также встречается у населения. Вообще, разновидностей машин этого типа много. Рассмотрим наиболее типичные для одной марки неисправности и на ее примере методику их устранения.

Рис. 120. Регулятор натяжения верхней нитки (машина «Зингер»):

а) допустим, что шайбы регулятора или ржавые, или самодельные, или их нет вообще. Надо отшлифовать рабочую выпуклую поверхность шайб 4 , где проходит и зажимается нитка. Шлифовать наждачной бумагой сначала средней, затем мелкой зернистости. Если поставлены самодельные шайбы, заменить их современными шайбами от машины «Чайка» или «Подольск». Между исправными шайбами, сложенными вместе выпуклыми сторонами, не должно быть просвета. Покоробленные шайбы ставить нельзя;

б) возможно, что компенсационная пружина поломана или ее вовсе нет. Здесь прежде всего надо разобрать регулятор, вывернув ось 3 . Если часть пружины 2 сохранилась внутри регулятора, ее выбросить. Металл стал хрупким и при попытке сделать нитезацепной крючок он ломается. Пружину 2 поставить новую, можно взять ее от тех машин, от которых и шайбы. С регулятора снять опорное кольцо 8 , прикрепленное внизу одним винтом, и аннулировать. Теперь для опоры компенсационной пружины приспособить нижний уступ в приливном полукольце 10 корпуса машины. Уступ сверху надпилить трехгранным напильником так, чтобы конец пружины лег в канал и не мог свободно соскакивать с опоры ( ).

Компенсационную пружину 2 можно сделать работающей на разжим. Помещается она с левой стороны регулятора и работает снизу вверх. Натяжение должно быть слабым. Последний виток пружины 2 сделать в виде малого кольца для того, чтобы в него вошла узкая часть оси регулятора с резьбой. Этим кольцеобразным витком фиксируется пружина. На некоторых машинах установлены отжимная шайба 5 , отжимной толкатель внутри оси регулятора, а внутри фронтальной полости - отжимной рычаг, действующий от механизма подъема лапки. При плохой работе отжимного рычага смочить его смесью масла И8А с растворителем № 647 (соотношение 1:1).

После проработки отжимного рычага вручную в течение 5 минут он будет работать хорошо. То же самое можно проделать со стержнем прижимной лапки. Он часто зависает во втулках из-за малого хода при работе, скоплении на нем грязи и засохшего масла, особенно под цилиндрической пружиной. На некоторых машинах описанный отжим шайб не предусмотрен конструкцией. Отжим осуществляется специально установленным на регуляторе отжимным рычагом 11, который приводится в действие пальцем руки. Ставится рычаг перед конической пружиной;

в) особую трудность вызывает отсутствие нажимной гайки на регуляторе. Ось регулятора вывернуть и выточить гайку по резьбе на оси (делает токарь). Перерезать резьбу на М6 опасно, можно сломать рожок;

г) если сорвана резьба на оси регулятора, взять ось регулятора от машины «Чайка»-3 кл., «Чайка»-2, 2М кл. и нарезатьна несущем конце резьбу М5. В отверстии машины нарезать резьбу метчиком М5 и поставить новую ось;

д) если отломан рожок оси регулятора, приварить его можно. Надо в прорезь поставить калиброванную пластину толщиной 2,1 мм и навернуть гайку. Лучше, конечно, поставить новую ось.

Рис. 121.

Сверху на челноке привинчена регулировочным винтом пластинчатая пружина из двух ветвей. Часто тонкая ветвь отломана, и челнок работает с одной широкой основной ветвью. Задача пластинчатой пружины - прижимать нижнюю челночную нитку. Ее натяжение регулируется винтом. На месте отлома второй ветви притупить острую кромку алмазным плоским надфилем, иначе может происходить обрыв верхней нитки.

Ремонт челнока:

а) выточить вручную пластинчатую пружину 3 из сталистой и в то же время хорошо поддающейся обработке пластины толщиной 0,4-0,3 мм.

Время на вытачивание пластины - около двух часов. Контуры пластинчатой пружины очертить со старой, предварительно отжечь ее на малом огне и выпрямить, сделав плоской; на заготовке просверлить отверстие диаметром 2 мм для регулировочного винта. Совместить отверстия со старой пружиной, сблочить их винтом с гайкой, затем острой иглой скопировать контур. Данная работа кропотливая, ответственная, и спешить при ее выполнении не следует;

б) от многолетней работы на челноке 2 , где выходит нитка, образуется канавка. В нитки из воздуха внедряются с пылью абразивные микрочастицы. При прохождении нити под прижатой пластиной абразивная пыль делает свое разрушительное дело. Такой же желобок (канавка) образуется и на пластине. По этой причине прижатая до предела пластина не может тормозить нитку. В результате строчка получается некачественной - нижняя нитка выходит наверх ткани и петляет. Для устранения канавки на челноке алмазным надфилем спилить ровную площадку до полного исчезновения канавки, а на пластине сделать небольшую выпуклость внутрь. Эту работу выполнять так. Пластинчатую пружину 3 положить на край деревянной подставки желобком вниз. Сверху поперек пластины поставить неострый конец отвертки и легко ударить по ней молоточком. Пластина немного прогнется и будет хорошо прижимать нитку;

в) бывает, что от многолетней работы у челнока острие носика не только затупилось, но и сработалось настолько, что приобрело форму выпуклости. В результате нитка задерживается на выпуклом участке челнока и обрывается. Убрать выпуклость на челноке до прямой линии можно на механическом наждачном камне так, как показано на рисунке 122.

Рис. 122.

Сложность спиливания заключается в конусности стачиваемой поверхности 0 1 -0 2 . По длине же обрабатываемая поверхность должна иметь форму усеченного конуса. После стачивания снять грубые полосы алмазным надфилем. Обработать поверхность наждачной бумагой мелкой зернистости, затем на механическом войлочном шлифовальном круге, пропитанном пастой ГОИ (поверхность отшлифовать до зеркального блеска). Затраченное время на работу составит примерно 30 минут;

г) от многолетней работы в торцовой части челнока может появиться щербинка, за которую цепляется при выходе из челнока нитка и обрезается. Сточить ее плавно вверх. Если челнок заржавел, отшлифовать его на войлочном круге. Главная задача челнока - без задержки проскакивать сквозь петлю-напуск верхней нитки. А это возможно лишь при безупречно отшлифованной поверхности. В челноке скапливаются грязь, очесы от ниток и ткани, в результате чего плохо вращается шпулька и может обрываться нижняя нитка. Поэтому необходимо периодически чистить челнок внутри.

1. Деталь, в которой лежит челнок, называется кареткой. Основание каретки вложено в паз и привинчено одним винтом. Вид крепления, скажем прямо, не совсем прочный и надежный. По этой причине нельзя задавать большую скорость маховику. А ведь машины типа «Зингер» работают и наножном приводе, где опасность увеличения скорости маховика возрастает.

По неисправностям каретка стоит на первом месте:

а) часть задней пластины, которая выстилает каретку, отломана. Ремонт начать с заготовки отломанной части. Для этого выбить заклепку, расположенную на задней части каретки, поставить на каретку часть заготовленной пластины соответствующей конфигурации и закрепить ее гвоздиком диаметром 1,5 мм с круглой головкой (лишнюю часть гвоздика откусить кусачками и сделать в виде заклепки). Заднюю часть каретки ( ) отклонить назад на 100°, а сверху обязательно сделать уклон в сторону сбегания нитки (эта операция касается всех кареток машин такого типа).

Если вышеперечисленные уклоны отсутствуют, будет обрыв верхней нитки;

б) если нет выстилающей пластины в каретке, сделать ее можно из стальной фольги, толщина которой 0,2-0,25 мм ( );

в) если сорвана резьба в каретке, нарезать новую увеличенную резьбу, под нее сделать винт с широкой головкой и короткой нарезной частью, равной 4 мм. Резьба винта от М4 до М5 (решить по месту);

г) если в конструктивно облегченной каретке 3 отломан боковой ограничитель 6 челнока, его можно припаять проволочкой в виде петли, длина которой 7 мм, а толщина 0,5 мм. Можно использовать кусочек проволоки от компенсационной пружины. Работает такое устройство отлично. Пайку выполнять оловом. Для того, чтобы отклонить назад заднюю часть 4 конструктивно облегченной каретки, надо предварительно нагреть ее до малинового цвета. После отгиба на 100° и запиливания внутренней стороны в направлении сбегания нитки необходимо также нагреть переднюю часть каретки и подогнуть ее в сторону задней части настолько, насколько отогнута задняя часть 4 - это сохранит размеры каретки для челнока.

Рис. 123. Расположение иглы в игольном вертикальном пазу платформы (машина «Зингер»):

Снять игольную пластину, вынуть и разобрать игловодитель. Конец игловодителя, где крепится игла, отжечь на пламени и поставить игловодитель на место. Поставить иглу и закрепить ее. Поднять игловодитель маховиком в высшее крайнее положение. С левой стороны положить на игловодитель трехгранный напильник ребром и молоточком легонько ударить 2-3 раза. Конец игловодителя должен немного изогнуться вправо и вывести иглу вровень с внутренней поверхностью дуги, по которой скользит челнок во время работы. Такой изгиб конца игловодителя необходим. Без подвода иглы к челноку на расстояние 0,2-0,1 мм пропуск стежков в строчке неизбежен. Отжиг концаигловодителя в течение пяти минут необходим. Без него случаются поломки этой весьма тонкой части стержня. Закаленный стальной игловодитель без отжига изгиба не выносит.

1. Если теперь в строчке будет пропуск стежков, немного подогнуть отверткой каретку вверх. Подгибать каретку можно и нужно при различных обстоятельствах.

Переднюю часть каретки подгибать так:

1 ) при пропусках стежков в строчке - подогнуть вверх;

2 ) при задевании челнока или каретки о задвижку - подогнуть вниз;

3 ) при задевании за рычаг подъема зубьев - подогнуть вверх. Задний конец каретки подогнуть так:

а) при задевании о задвижку - вниз;

б) при обрыве верхней нитки - вниз или вверх (необходимо опытным путем найти оптимальное положение этой части каретки);

в) при обрыве нижней нитки - вниз.

При обрывах верхней или нижней ниток, кроме всех мер, перечисленных выше, всю зону прохождения челнока (каретки) проверить на наличие заусенцев и острых выступов. На корпусе машины, на зубчатой рейке (особенно на ее правой стороне), задвижках, каретке и челноке сгладить, притупить и отшлифовать все острые неровности, за которые может цепляться нитка.

Момент встречи носика челнока с иглой при ее движении из крайнего нижнего положения должен произойти выше ушка иглы на 3,5-4 мм. Если при этом челнок с кареткой будут стучать по задвижке - подогнуть каретку ниже (ВЫНУЖДЕННАЯ мера!), чтобы устранить стук. Вывернуть винт, фиксирующий уровень игловодителя, ослабить второй винт справа, и опустить игловодитель на такую высоту, при которой челнок встречается с иглой выше ее ушка на 3,5-4 мм. Крепко зажать второй винт справа на детали крепления игловодителя. Теперь оставшийся один винт (как на «Госшвеймашине») будет обеспечивать стабильность уровня игловодителя, поскольку левый винт, жестко блокировавший игловодитель с деталью, мы вынуждены были удалить (лучше перенести его ниже упором под кулису) ( ).

Рис. 124.
(машина «Зингер» с качающимся челноком в горизонтальной плоскости):

Если при шитье, например, кожи игловодитель сбивается, ослабить его винт крепления на детали и подложить под стержень фольгу в один слой толщиной 0,2 мм. Ширина полоски фольги равна 5 мм. Зажать винт накрепко отверткой, длина которой 125 мм. Более длинная отвертка может поломать детали. Такая мера обеспечит прочность зажима.

1. Поставить игольную пластину на место и прикрепить ее винтом.

Может случиться так, что игла при опускании вниз будет задевать за правую сторону отверстия игольной пластины. В результате зазор между иглой и челноком увеличится, и в строчке возможны пропуски стежков. В таком случае снять пластину и спилить на 0,5 мм правую сторону игольного отверстия там, где ее края касается игла. Спиливать алмазным надфилем круглого сечения. Игла не должна касаться стенок отверстия игольной пластины.

1. Зубья транспортера ткани затуплены от многолетней работы.

Рейку снять и наточить зубья алмазным надфилем трехгранного сечения. Зубья имеют наклон назад, поэтому точить переднюю сторону зуба. Время на заточку - не более 2 минут.

Пружину нажима лапки отпустить. Для этого верхнюю нажимную резьбовую втулку вывернуть настолько, чтобы нажим лапки был весьма умеренным (в пределах 0,5 кг). Сильный нажим лапки на ткань собирает ее, вызывая износ деталей и создавая тяжелый ход машины. Стержень лапки лучше разобрать и очистить от векового наслоения наждачной бумагой. На стержне под цилиндрической пружиной собирается грязь и наслаиваются пленки от многолетней смазки, очесы от ниток и ткани - все это мешает свободному и легкому движению стержня в пружине.

1. Люфт в соединениях должен быть минимальным. Если он велик, привести его в норму. Он едва ощутим рукой и едва слышен.

Челнок в каретке должен иметь люфт порядка 0,5 мм. Если он больше, подвинуть каретку влево к челноку. Если меньше (при этом нитка с трудом проскакивает в начале или конце челнока), отодвинуть каретку. Если сместить каретку невозможно, люфт в 0,5 мм можно обеспечить за счет отгиба (подгиба) передней или задней части каретки в горизонтальной плоскости. Если отгибать, то лучще заднюю стенку каретки.

Люфт в рычагах под платформой устранять зажимными винтами. Люфт челнока на коленчатом валу устранять винтом, расположенным на вертикальном рычаге с задней стороны машины. Чтобы увидеть нужный винт, надо открыть круглое отверстие с задней стороны справа (он будет виден на переднем плане). Повернуть винт на 2-3°, так как он очень сильно влияет на люфт деталей.

1. Механизм наматывания шпульки.

От многолетней работы резиновый ролик механизма моталки не обеспечивает надежного сцепления с маховиком. Необходимо проделать две процедуры. Заменить резиновый ролик. В месте шарнирного крепления механизма моталки к проушине машины заменить тарельчатую пружину, если она предусмотрена и износилась; если же она не предусмотрена конструкцией, подпилить проушину на 0,5 мм в плоскости перемещения моталки и поставить тарельчатую пружину. Ее можно поставить от регулятора длины стежка подольской машины 2М кл. или «Чайка»-3 кл.

Бывает, что водило 2 нитки (рисунок ) поставлено так, что нитка наматывается неправильно. Она должна наматываться с уклоном справа налево и сбегать сверху вниз. Шпулька в челноке всегда обращена острым концом в левую сторону.

Рис. 125 Намотка нитки на шпульку (машина «Зингер»):

Если нитка наматывается неправильно, подогнуть верхнюю часть водила 2 в месте узкого перешейка. Подгибать только в порядке исключения и на малый угол (2°). Дело в том, что шпульки не все одинаковой длины - в силу износа, нестандартного изготовления и др. причин, поэтому не стоит подгибать водило по каждой шпульке.

1. Обрыв верхней нитки может происходить по следующим причинам:

а) задерживание нитки на кончике челнока. Надо выполнить все работы с челноком, перечисленные выше. Решающими остаются два фактора: угол заостренности челнока и тщательная полировка его поверхности;

б) недостаточный наклон в двух плоскостях каретки (ее задней стенки), о чем сказано выше;

в) острый выступ шпульки на задней части каретки может стать причиной обрыва верхней нитки. Шпульку можно сделать самому. Она должна иметь такие размеры и конфигурацию, как показано на рисунках и ;

г) отломана выстилающая пластина задней части каретки;

д) угол наклона задней вертикальной стенки каретки менее 100°;

е) острые углы и кромки на поверхности той части платформы, где скользит челнок, отломы и наплывы от наклепа на задней части челнока, сильное натяжение на регуляторе.

1. Обрыв нижней нитки может происходить по следующим причинам:

а) туго затянут винт регулировки натяжения нижней нитки на челноке;

б) высоко поднята задняя часть каретки - отогнуть ее вниз на 1 мм, нитка перестанет защемляться, и ее обрыв ликвидируется;

в) острые углы и кромки на поверхности той части платформы, где скользит челнок.

1. Пропуск стежков в строчке происходит по причинам:

а) расстояние (по высоте) между носиком челнока и ушком иглы в момент их встречи менее 1,0 мм. Опустить игловодитель до 3-2,5 мм (см. выше) или подогнуть переднюю часть каретки;

б) зазор игла-носик челнока в вертикальной плоскости больше 0,1 мм (см. выше);

в) расстояние между челноком и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении, менее 2 мм. Повернуть правый винт-эксцентрик на штанге (под платформой). Если такого эксцентрика нет (он не предусмотрен конструкцией), снять штангу.

Штанга - это деталь под платформой машины ( ).

Рис.126 Штанга с ремонтным изгибом
(«Зингер» с качающимся челноком в горизонтальной плоскости):

Она соединяет узел крепления каретки с вертикальным валом. Для обеспечения захода челнока за иглу на расстояние 5 мм необходимо укоротить штангу. Для этого надо выполнить следующее:

1) нагреть середину штанги на открытом огне до 800-850 °С (до малинового цвета);

2) сгибать штангу в тисках, губки которых разведены на 40-45 мм;

3) нагревать края сгиба. Сгиб одного конца штанги сделать в обратную сторону. То же проделать с другим концом. Стрела прогиба - 3,5-4 мм;

4) перекосы концов штанги ликвидировать. Контроль правильной регулировки параметра: момент встречи носика челнока с иглой должен произойти в момент остановки подъема иглы.

1. Стягивание ткани (особенно тонкой) в строчке происходит из-за сильного натяжения нижней нитки и сильного нажима лапки на ткань. Необходимо отпустить винт на челноке и ослабить винт нажима лапки, ослабить натяжение верхней нитки на регуляторе. Зубья рейки должны быть оптимально подняты и выходить из пластины не выше чем на высоту зуба. Если зубья будут установлены иначе, они будут собирать и стягивать ткань.

Натяжение компенсационной пружины должно быть очень слабым.

Для того, чтобы швейная машина не делала пропуска стежков в строчке при шитье материалов от очень тонких (таких как нейлон, трикотин, трикотаж) до толстых (таких как кожа хромовой выделки в четыре слоя), надо сделать следующее:

а) левый винт, блокирующий игловодитель с кулисой, не выбрасывать, а перенести ниже под кулису так, чтобы он служил упором, и в случае сильного динамического сопротивления игле игловодитель не мог бы сместиться вверх в кулисе ( );

б) вертикальный канал для прохода иглы, проделанный конструктивно в теле платформы, заполнить универсальным эпоксидным клеем, причем заполнить ту часть канала, которая остается за иглой с левой стороны (со стороны длинного желобка на игле). Проход для иглы остается свободным, но зазор между иглой слева и наполнительной массой обеспечить в 0,2 мм ( ).

Рис. 127 Ремонт канала для прохода иглы
(«Зингер» с качающимся челноком в горизонтальной плоскости):

Эти два мероприятия реконструкционного характера продиктованы практикой работы на этих машинах.

Увеличить шаг иглы можно за счет изменения конструкции регулировочного винта. Разобрать узел регулирования шага иглы. На регулировочном винте спилить второе кольцо заподлицо с основным стержнем. Собрать узел.

В случае, когда носик челнока не прилегает вплотную к дуге платформы, следует на заднюю плоскость челнока напаять пластину из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм.

Всего хорошего, пишите to © 2010

Сегодня в этой статье мы опубликуем много фотографий и видео кропотливого процесса реставрации очень красивого кейса-комода для швейной машинки Зингер (Singer).

По нашим данным машинка и кейс были изготовлены в Германии в конце 19 века. На механизме мы обнаружили выгравированную надпись 1895 г.

Переходим к самому процессу.

1. Этап полного демонтажа мы уже освещали (ссылка выше)

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРИННОЙ МЕБЕЛИ - ВОССТАНАВЛИВАЕМ ШПОН

2. После того, как все элементы были отмыты до оригинального цвета дерева (массив тополя фанерованный шпоном ореха) мы приступили к устранению сколов, трещин, восполнению утрат.

По факту за долгие годы службы очень пострадал шпон. На боковой и задней частях отсутствовали очень большие фрагменты. Многочисленные отслоения и повреждения обнаружены на всех угловых частях, а так же на закругленных элемнетах фасадов.

Перед Вами небольшое видео об этом этапе. Алексей Михайлович восстанавливает утраченный шпон, а так же изготавливает вставки из массива.

ВЫРЕЗАЕМ УТРАЧЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Важным этапом реставрации было восстановление утраченных декоративных узоров с фасадов. Все новые элементы изготовлены Павлом Морозовым вручную. Использовался лобзик (многие, наверное, помнят его со школьных времене), а после – напильники и наждачная бумага.

В итоге на выходе у нас вот такой красивый восстановленный орнамент.

КАК КРАСИТЬ СТАРУЮ МЕБЕЛЬ. НАНОСИМ МОРИЛКУ И МАСЛО.

После того, как все дефекты были устранены – мы подготовили комод к покраске. По согласованию с заказчиком покрывать было решено морилкой, малом и воском.

Сразу предлагаем посмотреть видео о том, как правильно покрывать мебель морилкой.

Для нанесения морилки на декоративные элементы Павел Морозов использует кисти, а вот при покрытии больших ровных поверхностей используются специальные тампоны.

Перед Вами покрашенные детали и элемнеты кейса швейной машинки. Красота!!!

СБОРКА АНТИКАРНОЙ МЕБЕЛИ

Как писали выше – данная модель оснащена специальным механизмом, который позволяет убирать и доставать машинку. На момент поступления к нам эта система не работала.

Теперь же, после того, как наши мастера очистили металлические детали от ржавчины, грязи и других загрязнений, а так же полностью восстановили - все теперь работает (сняли видео, которое покажем в финальной статье).

Ну и перед Вами процесс сборки кейса.

Все элементы аккуратно возвращаются на свои места и уже в следующей статье мы покажем Вам итоги реставрации кейса швейной машинки Зингер конца 19 века, хотя уже и сейчас понятно, что итог получился отменный.

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ В МОСКВЕ

Если Вы ищите мастеров и мастерскую, где бережно и качественно восстановят Вашу антикварную мебель – мы будем рады выполнить эту работу.

Наше портфолио и статьи о реставрациях прекрасно говорят лучше любых слов.

А на нашей странице в Инстаграме мы ежедневно публикуем фотографии и видео о том, как реставрируем Ваш заказ. Присоединяется.

Хотите узнать, сколько стоит реставрация вашего кейса швейной машинки Singer (Зингер) - напишите нам и приложите фотографии.

Этим машинкам по 40-50 лет, а они еще шьют, чего не скажешь о современном импортном ширпотребе. Купил - выкинул, а бабушкин раритет хранится бережно, во многих семьях, как память и как шедевр советской промышленности.

Подольский ордена Трудового Красного Знамени механический завод имени М.И. Калинина выпускал вот такие швейные машины класса 2-М.

Неприхотлива, надежна, проста в эксплуатации, всегда выручала в трудную минуту, а многим позволяла заработать на хлеб. Жалко смотреть, как молодежь сейчас избавляется от старых вещей, которые могут еще долго послужить своим хозяевам. Большая часть этих машин сейчас покоится на свалке. А раньше швейную машинку ласково называли кормилица, она и кормила и обшивала семью.

Пора приниматься за дело.
Первым делом срезаем ткань, которую женщины так любят пришивать на "талию" машинки. Пользы от нее поверьте - никакой, втыкают в нее отработанные иглы, гнутые, тупые, а потом эти же иглы пытаются использовать повторно. И не могут понять, почему это машинка не шьет. К тому же после таких втыканий портится покрытие и остаются вот такие шрамы. Отработанные иглы нужно выбрасывать в помойное ведро, там их место.

Разбираем машинку, снимаем все крышки, игольную пластину, разбираем челнок, как показано на фото.

Видно что на корпусе хода челнока скопился ворс от ткани и ниток, есть даже куски нитки и все это перемешано с загустевшим маслом.

А здесь тоже пыль и загустевшее масло.

А это то место куда ни одна швея, за все время эксплуатации машинки ни разу не заглядывает. Здесь скапливается и ворс и пыль и песок, в общем все что попадает в отверстия игольной пластины.

Всю эту бяку убираем иголкой и пинцетом.

Во ее сколько здесь.

Зубчатую рейку тоже нужно почистить, лучше всего это делать большой иглой.

И естественно очищаем челночной устройство, хорошо для этих целей использовать керосин, если его нет, то можно загустевшее масло удалить ножом или отверткой.

Всю грязь и старое масло удалили, теперь приступаем к смазке машинки.
Для этих целей лучше всего использовать обычный одноразовый шприц, с максимально толстой иглой. Масленкой смазывать не советую, она переливает масло, и машинку испачкаете, и сами испачкаетесь. Масло можно купить в любом хозяйственном магазине Подойдет Масло Смазочное Бытовое.

Здесь стрелками указаны технологические отверстия для смазки, в каждое отверстие закапываем по 3-4 капли, больше не надо.

И здесь обязательно закапать в оба отверстия, одно отверстие иглаводителя а второе прижима лапки.

В этих местах вообще редко смазывают иглаводитель, трение здесь бешенное и металл вырабатывается, образуется люфт, в результате чего игла бьет в игольную пластину или в челнок.

И соответственно лапка тоже должна у нас свободно ходить вверх и вниз. Без торможений, иначе будет неравномерно прижиматься ткань, попросту она будет гулять под лапкой и стежки будут разной длинны.

И еще одно место которое обязательно смазываем.

Намотка шпульки, капаем три капли масла.

А теперь кладем машинку набок. Стрелками указаны все места которые необходимо смазать.

После полной смазки, проворачиваем ручку в течении пары минут, что бы масло затекло во все стыки и щели механизма машинки. Почувствуйте разницу, совсем по другому стала работать, мягко и тихо.

Особое внимание обратите на установку фрикционного устройства.
Здесь видно как не надо делать, обычно так устанавливают фрикционную шайбу мастера любители, в результате у них не включается рабочий ход. После чего они начинают включать свою фантазию, вырезают шайбы из картона, накручивают проволоку, в общем кто на что горазд.

Вот так должна стоять шайба, выступы должны быть наружу.

После этого закручиваем фрикционный винт, и остановочный винт.

Результат нашего труда.

Не храните швейную машину возле нагревательных приборов и в холодных влажных помещениях.

Сложный ремонт швейных машин, связанный с регулировкой узлов и механизмов может выполнить только опытный мастер. Но такой ремонт производится редко, только когда у швейной машинки происходит поломка детали и требуется ее замена с последующей регулировкой.
Чаще всего швейная машинка начинает "капризничать" при нарушении правил ее эксплуатации, указанных в инструкции или не соблюдении простых настроек и регулировок.

Основная причина, приводящая к сбою работы швейной машины - это пошив тканей, не предназначенных для данной модели швейной машинки. Подшивание двойной подгибки джинсов, замена молнии в кожаной куртке или сумке и т.п. - это основная причина появления пропусков в стежке, обрыва нитки, поломке иглы. Иногда это может даже привести и к поломке швейной машины, последующему сложному ремонту, связанному с заменой деталей.

Главная деталь швейной машины - игла

Как ни странно, но именно игла является самой важной деталью у машинки. Во время своей "жизни" она совершает тысячи проколов ткани и не всегда легкой и тонкой, поэтому рано или поздно острие иглы притупляется, а сам игла гнется. А если она хотя бы раз игла "ударит" по металлической части корпуса машинки, то острие загнется в прямом и переносном смысле слова.
Однако обращаем ли мы на это внимание? Игла вроде целая, значит все нормально. Но возьмите лупу и посмотрите на ее острие, лезвие ее будет загнуто в одну сторону. Как такое острие будет прокалывать ткань? Только одним способом - прорывать ее.

Теперь давайте посмотрим, как такая игла будет образовывать стежок.
Нитка, проходящая в ушке иглы, будет цепляться за изогнутое острие, и "притормаживать", образуя излишек верхней нитки в стежке. Вот вам первая причина, по которой появляются петли в строчке. Мало того, изогнутое острие будет причиной периодического обрыва нитки, особенно на сложных для пошива участках, когда верхняя нитка предельно натягивается.

Получается, что иногда весь ремонт швейной машинки заключается только в замене иглы.
Относитесь к игле с большим вниманием. Даже если она внешне не имеет дефектов лезвия и не погнута, старайтесь все равно их чаще менять.
Использованные иглы выкидывать не нужно, поскольку бывают ситуации, когда иглы ломаются одна за другой, например при пошиве сумки из кожи . Вот тогда и вспомните про баночку со старыми иглами.

Еще одна причина наладки швейной машинки, особенно старых ручных машин типа Зингер или Подольск, это неправильная установка иглы в игловодитель. Лезвие иглы (рис Б) должно находиться со стороны носика челнока. Снимите игольную пластину и посмотрите так ли это, если машинка вдруг стала петлять и рвать нитку.

Часто бывает и так, что швея устанавливает в бытовую швейную машинку иглу от промышленной швейной машинки. Перепутать бытовую иглу с промышленной иглой невозможно. У бытовой иглы имеется специальный спил на колбе (рис. В). Но, тем не менее, устанавливают именно промышленные типы игл. Это категорически делать не следует. Во-первых, вы нарушаете зазор между носиком челнока и лезвием иглы, отсюда и пропуски в стежках, а во-вторых рискуете повредить челнок швейной машинки. Некоторые промышленные иглы заметно длиннее бытовых и могут касаться поверхности челнока, поцарапать ее и даже повредить челнок.

На рисунке (А) нарисована схема, как проверить кривизну иглы. Внешне иглу невозможно определить, кривая она или нет, а если положить на стекло (2) то легко можно проверить зазор (1). Учтите, что неровная, изогнутая игла будет причиной появления пропусков в строчке и рано или поздно сломается.

Чтобы швейная машинка "уверенней" работала со сложными для пошива тканями, такими как трикотаж, стрейч, тонкая натуральная и искусственная кожа, джинсовая ткань выпускаются иглы, предназначенные для пошива именно таких тканей и материалов. Они имеют особую форму острия и облегчают прохождение нитки в ткани, почти, исключая пропуски в стежке и петляние верхней нитки.
См. Иглы для бытовых швейных машин .

Петляние нитки в строчке, а также характерный стук во время их работы, пожалуй, главное отличие швейных машин с зигзагом, типа Чайка, Подольская 142 всех моделей. Если коротко, то петляние в строчке происходит из-за неравномерного натяжения нитки по пути ее следования: сломанная компенсационная пружина, ржавая подошва лапки, неправильно установлен челночный ход и т.п. Однако установить самостоятельно многие параметры, невозможно, не имея опыта. Поэтому если у вас некачественный стежок, обратите внимание, прежде всего, на состояние иглы, на натяжение нижней нитки в шпульном колпачке и правильно ли работает натяжитель верхней нитки. Очень часто дети любят его разобрать и собрать, и после такого ремонта, машинка перестает работать.

Ремонтировать швейную машинку Чайка приходится иногда довольно часто, и связано это не с поломкой деталей, детали то у нее как раз очень крепкие, а с разрегулировкой взаимодействия некоторых узлов швейной машинки, в основном челночного хода.
Практически все эти советы для ремонта швейной машинки Чайка можно использовать и для других моделей бытовых машин.

Прежде всего, проверьте носик челнока с помощью лупы, он не должен иметь зазубрин, ржавых пятен. Если есть зазубрины, их необходимо удалить мелким надфилем и отполировать до блеска, иначе нитка будет постоянно задерживаться за следы напильника, и будут появляться петли снизу. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не затупить острие носика челнока.

Иногда шпулька (на нее наматывается нижняя нитка) может быть причиной ремонта швейной машины. Да именно ремонта, поскольку неопытный "мастер" часто разбирает и собирает все узлы, когда достаточно просто заменить старую металлическую шпульку на новую пластиковую. Если края металлической шпульки в зазубринах, а сам шпульный колпачок забит очесами от нитки, нижняя нитка будет выходить рывками, и верхняя нитка в строчке будет периодически петлять снизу.

Нередко причиной обращения к мастеру по ремонту швейных машин становится то, что верхняя нитка плохо регулируется. Вы ее затягиваете почти полностью, а натяжение все равно слишком слабое. Посмотрите, возможно, между пластинами натяжителя накопились очесы от нитки, которые препятствую полному сжиманию шайб. Возможно ослабло крепление натяжителя (Чайка).

Но все же чаще всего у швейных машин типа Чайка происходит сбой параметров работы челнока и иглы. Это сложный вид ремонта швейной машины, точнее настройки, но для общего ознакомления желательно знать главную причину, из-за которой происходят все "беды" швейных машин.

Крепление игловодителя и натяжителя

Чаще всего причиной появления сбоя работы швейной машинки становится верхняя нитка. Обрыв нитки, петляние ее в стежке, неравномерная строчка, пропуски и т.д. Все это часто зависит от натяжителя верхней нитки.
Именно крепление регулятора натяжения (Чайка) чаще всего становится причиной его плохой работы. Пластмассовый корпус продавливается под давлением винта и со временем натяжитель начинает шататься, а то и вовсе "вываливается" из корпуса.

Регулировка челночного механизма швейных машин выполняющих строчку зигзаг Чайка, Подольск, Веритас и других подразумевает установку положения носика петлителя выше ушка иголки на 1...2(3) мм в момент подхода носика петлителя к игле. Этот параметр проверяется, когда швейная машина выполняет не только прямую строчку, но в том числе на левом и правом уколе иглы (при выполнении строчки зигзаг).
Носик челнока должен одновременно проходить почти вплотную с лезвием иглы - это второе условие, позволяющее образовывать стежок без пропусков.

На этом фото стрелочкой указано крепление вала челночного хода. Ослабьте винт ключом с головкой на 10, и, удерживая маховое колесо рукой, можно поворачивать вал (вместе с челночным ходом), регулируя положение носика челнока по отношению к игле.

Однако это еще не все параметры регулировки взаимодействия носика челнок и иглы. Есть такой параметр как своевременность подхода носика челнока к игле, а именно в момент начала поднятия иглы вверх. Игла опускается в самую нижнюю точку, а при подъеме на 1,8-2,0 мм должна встречается с носиком челнока, челнок снимает петлю с иглы и обвивает вокруг себя.

Но и это еще не все. Для швейных машин выполняющих строчку зигзаг есть такое понятие как правый и левый укол иглы. При левом и правом уколе иглы носик челнока должен "уверенно" снимать петлю, образованную выше ушка иглы. Он должен проходить чуть выше ушка иглы, но меньше чем на расстояние самого ушка иглы, примерно 1 мм.

Приведенные выше параметры настройки можно использовать как ориентир, если вы решили самостоятельно сделать ремонт швейной машинки. Как правило, с такими зазорами машина будет нормально работать, но если требуется пошив трикотажных тканей, слишком тонких (шелк) или наоборот утолщенных тканей, требуется более точная регулировка этих параметров, выставить которые может только мастер.

Уход и смазка швейной машинки

Во многих случаях, ремонт швейных машин не понадобится, если содержать швейную машинку в чистоте и периодически смазывать. Если швея ухаживает за своей машинкой, то, стало быть, и будет беречь ее от перегрузки во время работы, не давать в "чужие" руки, а значит, швейная машина будет реже ломаться.

После продолжительной работы следует очистить отсек челночного устройства, и другие доступные места от пыли, очесов, масляных пятен. Периодически следует чистить и сам челнок, челночный механизм, жесткой волосяной кисточкой. Смазывать машинку желательно не реже одного раза в полгода, и после смазки немного на ней поработать "вхолостую", особенно если машина не используется длительное время. Масло при работе слегка нагревается и лучше проникает в узлы и места трения.

Масло машинное лучше набрать в медицинский шприц и небольшими каплями закапывать в доступные места, где есть трение металлических деталей.

Большим врагом всех механизмов являются грязь и ржавчина, старайтесь держать машину в сухом, прохладном месте. Если машину долгое время не будут использовать, уберегите ее от попадания пыли, иначе масло от пыли затвердевает, и машинка будет туго проворачиваться, или вовсе заклинит. Этот случай рассматривается в статье